Vietnam #3: Road trip dans la province de Ha Giang

La province de Ha Giang ( prononcer « Ha ziang » avec un cheveux sur la langue) abrite un somptueux massif montagneux frontalier avec la Chine. L’accès y est plutôt difficile mais les paysages sont époustouflants et les touristes peu nombreux.

Nous avons parcouru une boucle classique de 300 km en 4 jours en moto sur des routes vertigineuses qui serpentent entre des monts karstiques. On s’arrête beaucoup en route pour profiter de la vue et même si les routes sont en bon état, on n’y roule pas très vite.

Ces paysages se méritent et le mini bus de Sapa ( Lao Cai) à Ha Giang a été une véritable aventure:  6h de route avec un long tronçon sur une piste chaotique et des arrêts inopinés sur le trajet pour charger des passages ou du matériel sur le toit. Heureusement les paysages sont diversifiés: rizières, montagnes et villages reculés agrémentent le voyage. Nous avons eu la bonne idée de monter dès le départ du bus à Ha Giang ce qui nous a évité de nous retrouver à partager un strapontin avec un vietnamien pendant des heures.

Un permis est nécessaire pour accéder dans la province. Nous n’avons pas vu de contrôles mais les hôtels le réclament. Certains hôtels peuvent s’en occuper mais  nous avons préféré nous débrouiller en le récupérant directement au bureau officiel de Ha Giang tôt le matin.

Nous avons loué notre bolide à Ha Giang chez Johnny. Johnny parle bien anglais et est recommandé par Lonely Planet, ce qui lui permet d’être particulièrement arrogant et probablement plus cher que la concurrence. Cependant le matériel a l’air bien entretenu, une carte nous a été fournie, et surtout des pantalons de pluie qui se sont avérés salutaires. Profitons en pour souligner, et même si cela nous fait mal au coeur, que Lonely Planet était mieux renseignés que le routard dans ces contrées reculées.

Pour le premier jour, nous avons du écourter notre itinéraire à cause la pluie. En arrivant sur Tam Son, ne manquez pas le point d’observation en haut des marches qui surplombe le village et les monts alentours.

Nous avons enfin eu du beau temps pour le second jour ce qui nous a permis de profiter des magnifiques balcons et des crêtes qui conduisent jusqu’au village de Yen Minh.

La ballade nous offre une plongée dans la vie rurale du nord du pays. On croise des buffles et des chèvres sur les bords de route, mais c’est surtout la culture du riz qui occupent les paysans des villages pauvres. Le décalage entre l’omniprésence des téléphones portables d’une part et le labour effectué par des buffles d’autre part est très étonnant. Les enfants sont toujours présents et ne cessent de nous solliciter par de joyeux « Hello » ou « bye bye ».

Par rapport aux grandes villes, la conduite n’est pas dangereuse car les routes sont bonnes et il y a peu de circulation. Quelques bus desservent les villages mais on les entend arriver de loin avec leur klaxon bruyant. On double quelques gros camions qui peinent dans les montées. On partage surtout la route avec d’autres petites motos, le plus souvent lourdement chargées: canne à sucre, outils, poules accrochées au guidon et même plusieurs cochons harnachés sur le porte bagage! Le plus dangereux restent les touristes chinois qui font la course avec d’énormes 4 x 4.

C’est en arrivant sur Dong Van que les montagnes sont les plus impressionnantes. Nous y découvrons enfin les fameux « pains de sucre »: ce sont d’étonnants pics rocheux recouverts d’une végétation luxuriante. Ils forment une grande partie d’un parc géologique classé au patrimoine  mondial de l’Unesco. Ils projètent une atmosphère assez inquiétante lorsqu’ils sont noyés dans la brume et évoquent des paysages préhistoriques.

Nous avons renoncé à visiter Lung Cu à la frontière chinoise à cause du mauvais temps. De même nous n’avons pas pris la peine de visiter le pseudo château des Hmong dont les photos ne nous avaient pas fait rêver.

De Dong Van à Meo Vac, le paysage est probablement encore très impressionnant mais la brume nous a empêché d’en profiter. Il ne fait pas chaud et les aérations zippées  sous les bras de la veste Gore Tex du pilote permettent au passager(ère) d’y glisser ses mains pour les maintenir au chaud.  Dans tous ces villages on trouve des hôtels sans problème et comme dans tout le Vietnam il y a pléthore de gargotes où l’on trouve à manger.

Sur le tronçon retour de Meo Vac à Yen Minh, le paysage s’adoucit et laisse place aux plantations de bananiers et aux grandes rizières inondées. Le riz est en train d’être repiqué et les rizières se colorent.

On referme la boucle avec une dernière halte à Yen Minh où les couinements des porcs qu’on étranglent sur le marché nous ont réveillés. Le dimanche matin la ville est en effervescence et les femmes de diverses ethnies viennent vendre leurs produits. Nous nous sommes laissés tenter par des gâteaux de riz gluants enveloppés dans des feuilles de bananier mais ce ne fut pas une grande réussite…

De retour à Ha Giang nous avons fait une halte au café Bong, un des rares établissements qui accueillent les touristes occidentaux et proposent des conseils touristiques en anglais. Nous avons abusé du café au lait au Vietnam: Il est préparé fort, infusé par versement dans chaque tasse et mélangé avec du lait concentré.

Nous sommes rentrés à Hanoï en bus de nuit. Echaudés par les commentaires alarmistes de TripAdvisor et rassurés par les expériences positives de baroudeurs croisés en route, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Il a fallu nous battre pour obtenir les banquettes inférieures mais le bus est confortable, ponctuel et nous avons passé une nuit pas si mauvaise.